शराब, काउबॉय और व्हेल शार्क बाजा कैलिफ़ोर्निया में एक महान पलायन है

चरवाहे देश में जाने से पहले, वैले डे गुआडालूपे की हवाओं में अपने मैक्सिकन साहसिक शुरू करें। इसके बाद, 'दुनिया का एक्वेरियम' देखने के लिए बहिया डी लॉस एंगेल्स के पास गए, फिर औपनिवेशिक शहरों का पता लगाने के लिए ड्राइव किया। अंत में, प्रायद्वीप के दक्षिण में ला पाज़ के नीला पानी में ले जाएं.

यह लेख लोनली प्लैनेट पत्रिका के अमेरिकी संस्करण के समर 2018 अंक में दिखाई दिया.

वाइन वैले डे गुआडालुपे की उत्तरी पहाड़ियों तक फैला हुआ है, डेक्कनोस विनिकोला की सड़क पर © जस्टिन फौल्स / लोनली प्लैनेट

वले दे गुआदलुपे

खाओ, पीओ और बाजा कैलिफ़ोर्निया के शराब देश की पहाड़ियों के बीच मीरा बनो.

जैसे ही देवदार के पेड़ों के पीछे सूरज डूबता है, मोगोर-बदन दाख की बारी में लंबी परछाइयाँ डाली जाती हैं, पॉलिना डेक्समैन पहली बार खाने के लिए यहाँ आ रही हैं। यह छह साल पहले था, और रात का खाना इतना अच्छा था कि उसने महाराज से शादी कर ली। ड्रू, उनके मिशेलिन-अभिनीत पति, ने अभी डेसमैन एन एल मोगोर को एक खुले-हवाई स्थल के रूप में खोला था, जो कि एन्सेन्डा के नजदीकी बंदरगाह से भरपूर समुद्री भोजन के साथ-साथ खेत के ताजे मांस, फलों और सब्जियों का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए था। 'मेरे पति और मेरे लिए, यह संघटक का डिज़नीलैंड है,' डेकमैन कहते हैं। 'हम अपने रेस्तरां में बाजा की सेवा करते हैं।'

बाजा कैलिफ़ोर्निया का वैले डी गुआडुपुपे भोजन और शराब के लिए एक विशेष स्थान है। यह प्रशांत महासागर द्वारा ठंडा है, भूमध्य सागर के समान एक माइक्रॉक्लाइमेट के साथ। यह एक जलवायु है जो चीजों को विकसित करना आसान बनाता है। मौसम समशीतोष्ण है और पहाड़ियाँ हरी हैं। स्क्विंट और आप सोच सकते हैं कि आप टस्कनी में हैं। नॉक वैली में बहुत ज्यादा लोकल वाइन और आप सोच सकते हैं कि आप नपा वैली में जाग गए हैं.

हैसेंडा-शैली Adobe Guadalupe वाइनरी © जस्टिन फौल्स / लोनली प्लैनेट

फिर सीफूड है। एनसेनडा में हर सुबह, मर्कडो डी मार्सिकोस के स्टॉल पर सीप, झींगा, मर्लिन, केकड़ा, टूना और बहुत कुछ ऊंचा किया जाता है। सफ़ेद स्कैलप्स की एक प्लेट की सेवा करते हुए, डेकमैन नोट: 'ये बाजा कैलिफ़ोर्निया के एक हस्ताक्षर हैं। वे आज सुबह पानी में रहे होंगे। '

डेक्कन फ़ार्म-टू-टेबल दर्शन को एक कदम आगे ले जाता है। खेत को अपने खाने वालों की प्लेटों में लाने के बजाय, यह अपने खाने वालों को खेत में लाता है। हर कोई बाहर, देवदार के पेड़ों की छाया के नीचे, हवा में रसोई के लकड़ी के चूल्हे की गंध के साथ खाता है। '' कभी-कभी लोग मक्खियों के बारे में शिकायत करते हैं, लेकिन हम खेत पर हैं और हमें संदर्भ को समझना होगा, '' डेकमैन कहते हैं, क्योंकि वह चतुराई से सीप की एक खाई से दूर भागती है। 'हम फैंसी खाना परोस सकते हैं, लेकिन यह फैंसी जगह नहीं है।'

डेकमैन धीमे भोजन आंदोलन के मुखर समर्थक हैं, जो फास्ट-फूड रेस्तरां के जुनून के लिए आवश्यक सुधारात्मक हैं। वह कहती हैं, '' यहां हमारी खाने की चेन कम से कम है। 'हम एक शून्य किलोमीटर रेस्तरां बनने की कोशिश करते हैं। हर चीज का उत्पादन होता है, हम सेवा करते हैं। '

वोले डे गुआडालुपे में त्रासलोमीटा में हरे ceviche के साथ टोस्टडोस © जस्टिन फौलाक्स / लोनली प्लैनेट

घाटी के अन्य रेस्तरां उनके नेतृत्व का अनुसरण कर रहे हैं। पास में TrasLomita के पास अपने खेत का मैदान और सब्ज़ी पैच अपनी बहन अंगूर के बाग, Finca La Carrodilla में बढ़ती है। शेफ शैला अल्वाराडो के हस्ताक्षर पकवान, टोस्तादास डे कैविचे वर्डे, बारीक कटा हुआ jicama (मैक्सिकन शलजम) और होमग्रो धनिया के साथ मछली बाजार से पीलापन। और बुटीक होटल ब्रूमा में हाल ही में खोले गए फाउना में, शेफ डेविड कास्त्रो हुसॉन्ग मैक्सिकन मैक्सिकन भोजन का एक आधुनिक रीमैगनिंग प्रदान करता है.

घाटी की जलवायु भी इसे शराब बनाने के लिए विशेष रूप से अच्छी जगह बनाती है। वैले डे गुआडालुपे की क्षमता को जल्दी से देखा गया था, जिसमें विजेता हर्नान कोर्टेस ने स्पेन से 1521 के रूप में जल्दी से दाखिला लेने का अनुरोध किया था। हालांकि, यह केवल पिछले दशक में है कि विजेताओं का विकास शुरू हो गया है। यह नवाचार के लिए बहुत सारे स्थान छोड़ देता है.

Decantos Vínícola में, अलोंसो ग्रानडोस ने एक इलेक्ट्रॉनिक पंप के बिना दुनिया की पहली वाइनरी तैयार की है। उनका मानना ​​है कि पंप शराब का इलाज करके स्वाद को बहुत खराब कर सकते हैं, इसलिए उसका सिस्टम बस सड़ने की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। जबकि वह अपने नवाचार के बारे में इंजील है, उसका अन्य मिशन मैक्सिकन के उभरते वर्ग के लिए जीत की प्रक्रिया को ध्वस्त करना है जो अपने सेरवे, टकीला और मीज़ल के साथ लाल रंग की एक बोतल रखना चाहते हैं। "यह केवल उत्पादन नहीं है जो हम यहां करते हैं," वह कहते हैं। 'हम चाहते हैं कि लोग घूमें और मस्ती करें। पुराने दिनों में, शराब केवल राजाओं के लिए थी। इन दिनों, यह सभी के लिए है। '

अपने पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए, Marcial Ruben Arce Villavicencio अपने पूरे जीवन में एक चरवाहे रहे हैं © जस्टिन फौल्स / लोनली प्लैनेट

सैन क्विंटन और सैन पेड्रो मेतिर

प्रायद्वीप के बीहड़, अनिर्दिष्ट हृदय का अन्वेषण करें, जहां कंडोम चढ़ता है और काउबॉय अभी भी सवारी करते हैं.

पहली बार जब वह घोड़े पर बैठा था, तो मरियल रूबेन एर्स विलविकेंसियो आठ साल का था। यह उछल कर उसे फेंक दिया, लेकिन वह काठी में वापस आ गया। छियासी साल बाद वह अभी भी सवारी कर रहा है। वह अपने पिता और अपने दादा की तरह ही जीवन भर एक चरवाहे रहे हैं.

Arce Villavicencio's Ranch, Rancho Las Hilachas, San Quintín के दक्षिण में स्थित है और 250 गायों का घर है जो 2,700 एकड़ में खुलेआम घूमते हैं। उन्हें गोलाकार करने के लिए Arce Villavicencio और अन्य काउबॉय को तीन महीने लगते हैं, जिस दौरान वे तारों के नीचे डेरा डालते हैं और खाते हैं। वे कई तरह के काम करते हैं जैसे यहाँ का बाजा कैलिफ़ोर्निया के धूल भरे हृदयस्थल में। छोटी उम्र से, काउबॉय को रस्सी के साथ काम करना सीखना चाहिए। "जब एक जानवर जंगली होता है, तो आपको उसे लसो देना पड़ता है," एर्स विलविकेंसियो बताते हैं। 'यह सीखने के लिए सबसे कठिन चीजों में से एक है। यह वही है जो इतने सारे जानवरों की देखभाल करना कठिन बनाता है। यह सैकड़ों बच्चों की तरह है। '

कम से कम वह अपने वफादार स्टीड पर भरोसा कर सकता है algodón (कॉटन)। खाड़ी के रंग का क्रिओलो घोड़ा लंबे समय तक उसके साथ रहेगा, जब गायों को सीमा पार से अमेरिका में निर्यात किया जाता है, जहां वे प्रत्येक $ 800 से अधिक मूल्य के होते हैं। एर्स विलविकेनियो का कहना है कि उनकी गायें हर पैसे के लायक हैं। "यह काम संतोषजनक है, लेकिन एक गाय की देखभाल की प्रक्रिया एक जिम्मेदारी है," वे कहते हैं। 'आपको उन्हें एक अच्छा जीवन देना है, उन्हें चलने दें और खुश रहें। जब आप स्टेक खाते हैं, तो आपको स्वाद से पता चल जाएगा कि क्या आपने अच्छा किया। '

Arce Villavicencio चिंता नहीं करता है कि अधिक लागत-कुशल व्यावसायिक खेती एक दिन अपने जीवन के समय को खत्म कर सकती है। 'हम इस तरह खेतों से प्रतिस्पर्धा से डरते नहीं हैं, क्योंकि हमें लगता है कि लोग इसे अधिक महत्व देते हैं।'

मारियाल और उनके बेटे ने प्रदर्शित किया कि कैसे एक लासो को झुलाया जाता है © जस्टिन फौल्स / लोनली प्लैनेट

Arce Villavicencio अपनी गायों को तलहटी से पार करने के साथ, सिएरा डी सैन पेड्रो माउरतिर क्षितिज पर उसके पीछे भागता है। पर्वत श्रृंखला एक 170,000 एकड़ के राष्ट्रीय उद्यान का घर है, जो बाघों की भेड़ और खच्चर हिरण के लिए एक अभयारण्य है, साथ ही साथ युग्मकों, बॉबकोट और कोयोट्स भी हैं। घने देवदार के जंगल, जो कभी-कभी खड़खड़ाहट से घिर जाते हैं, पहाड़ी और घोड़ों के रहने वालों के लिए सही वातावरण बनाते हैं.

पार्क के शीर्ष पर कई गहरे अंतरिक्ष दूरबीन खड़े हैं जो राष्ट्रीय खगोलीय वेधशाला बनाते हैं। स्थान को नाइटटाइम क्लाउड कवर और प्रकाश प्रदूषण की कमी के कारण चुना गया था, जिसका अर्थ है कि पेशेवर खगोलविद और शौकिया स्टारगेज़र विशाल मिल्की वे देख सकते हैं। और यह केवल ऊपर दिखाई जाने वाली प्रभावशाली दृष्टि नहीं है। पार्क के प्रवेश द्वार के पास एक चट्टानी चौकी है जहां कैलिफोर्निया के कंडोम इकट्ठा होते हैं। ज्यादातर जगहों पर इनायत करने वाले पक्षी केवल हवा में ऊँचे चक्कर लगाते देखे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ वे कम ओवरहेड करते हैं, उनके विशाल पंख ज़ोर से बनाते हैं दरार के रूप में वे नीचे की ओर सरकना.

खेत पर वापस, Arce Villavicencio अपने ही जानवरों के लिए जाता है। फिर, दिन की आखिरी धूप के दूर होने के साथ, वह अपने बेटे और बहनोई के साथ कुछ बियर खोलने के लिए एक पुराने सोफे पर अपनी जगह लेता है। वे कहते हैं, '' मैं कहीं और जाने की कल्पना नहीं कर सकता। 'हम पर्यटन के लिए ऐसा नहीं करते हैं। यह हमारे जीने का तरीका है। यदि आप खेत और चरवाहे जीवन शैली के बारे में सीखना चाहते हैं, तो यह आने के लिए सबसे अच्छी जगह है क्योंकि हम नाटक नहीं कर रहे हैं। यही इस जगह की खास बात है। '

कॉर्टेज़ सागर में एक व्हेल शार्क की सतह © जस्टिन फॉल्स / लोनली प्लैनेट

बाहिया डे लॉस Ángeles

कॉर्टेज़ सागर में व्हेल शार्क और समुद्री शेरों के साथ तैरकर प्राकृतिक दुनिया में डूब जाएं.

पहले तो यह सिर्फ एक छाया है जो पानी में चलती है। यह असंभव रूप से बड़ा लगता है: 26, शायद 30 फीट। सतह के नीचे डुबकी और आप 20 टन से अधिक मांसपेशियों और उपास्थि के साथ चेहरे के साथ सामना कर सकते हैं - प्लवक में चूसने वाला व्यापक मुंह, जैसा कि यह प्रकाश की ओर पहुंचता है, इसके गोरे-चित्तीदार शरीर से चिपके हुए रिमोरस, सुंदर स्ट्रोक अपने विशाल पूंछ के पंख के रूप में यह पानी के माध्यम से ग्लाइड होता है। यह इत्मीनान से चलता है, तीन मील प्रति घंटे के आसपास औसत है, इसलिए थोड़ी देर के लिए आप इसके साथ-साथ तैर सकते हैं, अपने स्कूबा पंखों को तेज रखने के लिए कड़ी मेहनत कर सकते हैं। यह सिर्फ एक बड़ी मछली नहीं है, बल्कि उन सभी में सबसे बड़ी मछली है: व्हेल शार्क.

यह एक जगह पर एक राजसी दृष्टि है जो राजसी स्थलों के साथ उग आया है। कॉर्टेज़ का सागर, बाजा कैलिफोर्निया और मैक्सिकन मुख्य भूमि के बीच पानी की सौ-मील चौड़ी पट्टी, महान महासागर संरक्षणवादी जैक्स कॉस्ट्यू का पसंदीदा था। उन्होंने इसे 'दुनिया का एक्वेरियम' कहा। यह समुद्री जीवों की एक विशाल झाँकी का घर है, जहाँ कुछ 900 प्रकार की मछलियाँ और 32 प्रकार के समुद्री स्तनपायी जीव रहते हैं, यहाँ भोजन करते हैं और प्रजनन करते हैं।.

समुद्री कछुओं, मंटा किरणों और यहां तक ​​कि ग्रे व्हेल्स को देखना असामान्य नहीं है। आप समुद्र के शेरों के साथ तैर सकते हैं, जो जलीय कुत्तों के एक पैकेट की तरह छाल और गुदगुदाते हैं, और एंगलर्स पीले रंग, लाल स्नैपर और ग्रॉपर की तलाश में यहां आते हैं। मछली पकड़ना भी इतना अच्छा है कि पक्षी भी इसमें शामिल हो जाते हैं। भूरे पेलिकन और नीले पैर वाले बूबी हवा के माध्यम से उड़ते हैं और फिर अचानक गोता लगाते हैं, आकाश से बाहर निकलते हैं और अपने शिकार को छीन लेते हैं.

यह इस तरह के अनुभव हैं जिन्होंने रिकार्डो एर्स को अपने गृहनगर टूर कंपनी शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया, जो कि उनके गृहनगर बाहिया डे लॉस ऑन्जेलिस में है। "मैं यहाँ बड़ा हुआ हूँ और मैं 21 साल से गोता लगा रहा हूँ," वे कहते हैं। 'मैं चाहता था कि लोगों को वही अनुभव मिले जो मैंने किए हैं।' सिएरा डे सैन बोरजा के पहाड़ों के पास सिर्फ 800 लोगों का एक छोटा सा मछली पकड़ने का शहर है। इसका अलगाव इसे कोर्टेज के कई अजूबों के सागर के करीब जाने के लिए एक आदर्श जगह बनाता है.

एक टूर ग्रुप समुद्र में एक दिन के बाद नाव से लौटता है, यह शहर मुश्किल से तटरेखा पर दिखाई देता है। श्रुति कहती है, '' यहां एक नियमित दिन का मतलब है कि दौरा करने के लिए जल्दी उठना, फिर ठिठुरना भरी जिंदगी। 'आराम की जगह है।'

गुइलेर्मो होटल एक उत्कृष्ट बुटीक आवास है जो वाणिज्यिक रिसॉर्ट्स से दूर जाने के लिए एक विकल्प है © जस्टिन फौल्स / लोनली प्लैनेट

यह दुर्घटना से नहीं हुआ है। बाहिया डी लॉस एंजिल्स का समुदाय लगातार शहर को अधिक वाणिज्यिक रिसॉर्ट में बनाने की योजना से लड़ने के लिए एक साथ आता है। 'हम विकास को लेकर चिंतित हैं। यह हमें चिंतित करता है, 'एर्स कहते हैं। 'हमें लगता है कि इस क्षेत्र को बहुत अच्छी तरह से संरक्षित किया गया है, इसलिए हम नहीं चाहते कि यह इतना बढ़े। बहुत सारी परियोजनाएँ हैं जो यहाँ लाने की कोशिश की हैं, लेकिन एक समुदाय के रूप में हम उन्हें नहीं चाहते थे। हम जिस तरह के पर्यटन को आकर्षित करना चाहते हैं, उसके बारे में बहुत चयनात्मक हैं। हम वसंत तोड़ने वाले या पार्टी की भीड़ नहीं चाहते हैं। हम केवल उन लोगों को चाहते हैं जो प्रकृति को जानने में वास्तव में रुचि रखते हैं। '

बाहिया डे लॉस ऑन्जेल जैसे स्थान महत्वपूर्ण रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि व्हेल शार्क एक लुप्तप्राय प्रजाति है। एर्स एक स्थानीय संरक्षण समूह, पीजेसापो का सदस्य है, जिसने 2008 से व्हेल शार्क के निवास स्थान को संरक्षित करने और उनकी संख्या को गिनने के लिए काम किया है। शार्क को आमतौर पर जून और दिसंबर के बीच देखा जाता है, और सीज़न के चरम पर एर्स ने एक दिन में 55 के रूप में देखा है। उन्होंने कहा, "यह यहां का अच्छा खिला मैदान है।" 'हम सोचते थे कि उन्होंने सिर्फ प्लेंक्टन खाया है, लेकिन यहाँ फिल्माने से हमें पता चला कि वे बड़ी मछली भी खाते हैं।'

कस्बे में केवल बहुत छोटे होटल हैं, जिसका अर्थ है कि अधिकांश वर्ष पर्यटकों की तुलना में यहां व्हेल शार्क के रहने की संभावना है। एर्स उसे इस तरह रखने के लिए खुश है। "हम अगली पीढ़ी के लिए एक उदाहरण स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि आपको चीजों को कैसे करना चाहिए," वह कहते हैं। 'हम उन्हें दिखाना चाहते हैं कि यह आप पर्यावरण की रक्षा करते हैं।'

लॉरेटो शहर रंग और चरित्र के साथ जागृत है © जस्टिन फौल्स / लोनली प्लैनेट

सैन इग्नासियो और लोरेटो

17 वीं और 18 वीं शताब्दी में जेसुइट मिशनरियों द्वारा निर्मित चर्चों के माध्यम से अविश्वसनीय इतिहास को उजागर करें.

दोपहर का सूरज स्पेनिश मिशन के दरवाजे के खुलने के मिसिन सैन इग्नासियो के सफेद मोर्चे पर धड़कता है। चर्च के वार्डन, फ्रांसिस्को ज़ुनीगा, वृद्ध लकड़ी की ओर इशारा करते हुए कदम रखते हैं। 'यह मूल है,' वह कहते हैं, '1728 से।'

यह बाजा कैलिफ़ोर्निया के कई शहरों की तुलना में दरवाजे को पुराना बनाता है। प्रायद्वीप पर सबसे बड़ा शहर, तिजुआना, 1889 में स्थापित किया गया था। जबकि यहां का मूल इतिहास लंबा है - कोचीमी लोगों द्वारा गुफा चित्र हैं जिन्हें 7,500 साल पहले से आज तक माना जाता है - आधुनिक बस्तियों का इतिहास 1683 में मुख्य भूमि मेक्सिको से जेसुइट मिशनरियों के आने तक यह शुरू नहीं हुआ। 1697 में, इससे पहले कि वे प्रायद्वीप पर पहले स्पेनिश शहर की स्थापना करते थे, लोरेटो, सैन इग्नासियो से दक्षिण में 3½ घंटे की ड्राइव पर।.

वे सिनालोआ से नाव द्वारा आए, अनिश्चित कि क्या वे एक द्वीप या एक प्रायद्वीप से संपर्क कर रहे थे। वे पहले आधुनिक ला पाज़ में उतरे, लेकिन देशी पेरिक्यूज़ और ग्वायकुरा लोगों द्वारा उत्तर में संचालित किए गए, और अंततः लोरेटो के पास समाप्त हो गए। एक चर्च, मिसियॉन सैन ब्रूनो के निर्माण में उनका पहला प्रयास 1685 में भोजन और पानी की कमी के कारण छोड़ दिया गया था।.

Mision de Nuestra Senora de Loreto Concho © जस्टिन फौल्स / लोनली प्लैनेट

1697 में, एक और जेसुइट समूह, इतालवी पादरी जुआन मारिया डी सल्वाटिअरा के नेतृत्व में, लोरेटो में पहुंचे और फिर से एक मिशन बनाने की कोशिश की। यह चर्च, मिसियोन डी नुस्तेरा सीनोरा डी लोरेटो कोंचो, या मिशन लोरेटो, अधिक सफल साबित हुआ और यह समझौता प्रायद्वीप पर पहला स्पेनी-दावा क्षेत्र बन गया - और मिशनरियों ने पूरे क्षेत्र में अपने इंजील कार्य का विस्तार किया। चर्च अभी भी लोरेटो में खड़ा है, जो जेसुइट्स के इतिहास को समर्पित एक संग्रहालय के बगल में है। हालांकि, जैसा कि संग्रहालय के संरक्षक हर्नान मुरिलो बताते हैं, जिन मिशनरियों ने सैन इग्नेसियो को उत्तर की ओर एक अप्रत्याशित खतरे के कारण झुंड की संख्या में गिरावट दिखाई, जो पूरे महाद्वीप में दोहराई जाएगी।.

वे कहते हैं, '' यहां एक अभिव्यक्ति है: '' घंटी, जो हवा को बुलाती है, '' सैन इग्नेसियो मिशन को जेसुइट्स द्वारा शुरू किया गया था और फ्रांसिस्कन्स द्वारा समाप्त किया गया था, लेकिन जब तक वे मिशन पूरा करते हैं, तब तक वे पश्चिमी लोगों के प्रभाव देख रहे थे ऐसी बीमारियों के साथ आने से, जिनकी स्थानीय लोगों में प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। तब तक मिशन समाप्त हो चुका था। बहुत से लोग चर्च जाने के लिए नहीं बचे थे। इसीलिए हम कहते हैं कि हवा को बुलाने के लिए केवल घंटियाँ थीं। '

Mision de San Ignacio © जस्टिन फॉल्क्स / लोनली प्लैनेट में वेदी के पीछे बैरोक रिटैब्लो

आज, मिसीओन सैन इग्नासियो के आसपास का गांव सिर्फ 700 लोगों का घर है, जबकि लोरेटो 15,000 का एक बड़ा शहर है। 1777 तक लोरेटो ने पूरे राज्य पर शासन किया, जिसने उस समय पूरे रास्ते में विस्तार किया जो अब अमेरिका का है। शहर की अधिकांश वास्तुकला अभी भी उस औपनिवेशिक विरासत को सहन करती है। लॉरेटो को पैदल यात्रा करना आसान है और यह एक केंद्रीय वर्ग प्लाजा जुआरेज़ के आसपास व्यवस्थित है। वहाँ से यह बस एक छोटी टहलने के लिए वृक्ष-पंक्तिवाला Avenida Salvatierra मिशन के लिए है। भूकंप के नुकसान के सदियों के बाद कई बार बहाल, यह दरवाजे के ऊपर एक शिलालेख को बरकरार रखता है जो एक बार कितना महत्वपूर्ण होता है, यह 'ऊपरी और निचले कैलिफोर्निया के मिशन के प्रमुख और मातृ चर्च' के रूप में अनुवाद करता है। अंदर, वेदी के पीछे, एक विस्तृत रूप से सजाए गए बारोक रेटाबेलो को बैठता है जिसे मैक्सिको सिटी से बड़े खर्च पर यहाँ पहुँचाया गया था।.

ऐसे समृद्ध इतिहास वाले शहर के लिए, लोरेटो अब एक शांतिपूर्ण जगह है। जैसे ही प्लाजा जुआरेज़ में शाम ढलती है, युगल एक रेस्तरां के बाहर बैठते हैं, जिसका नाम 1697 है, जो एक गिटार वादक को सुनने के लिए बियर को छीनता है। वे स्पेन के औपनिवेशिक सिटी हॉल को लगाने के लिए पूरे चौक की ओर टकटकी लगाए हुए हैं। शब्द के नीचे लोरेटो यह एक पत्थर की किंवदंती है, जो शहर का नामकरण करती है राजधानी Histórica de las Californiaias (कैलिफ़ोर्निया की ऐतिहासिक राजधानी)। लेकिन अब, बीयर पीने वालों की तरह, यह अपनी यादों के साथ अकेला शहर है.

Balandra Beach, ला पाज़ में बाजा सुर प्रायद्वीप पर, दूरी में एस्पिरिटु सैंटो के छोटे से द्वीप की ओर देख रहा है © जस्टिन फॉल्स / लोनली प्लैनेट

ला पेज़

सफेद रेत वाले समुद्र तटों और चट्टानी समुद्र तटों के आसपास अपना रास्ता तैरना, कश्ती या पैडलबोर्ड करना.

सूरज ला पाज़ से 17 मील उत्तर में, बालेन्द्र बीच पर आकाश में कम डुबकी लगा रहा है, लेकिन दोस्तों और परिवारों के समूह जो समुद्र से रविवार की दोपहर को दूर आते हैं, वे दिन के हर अंतिम क्षण को बाहर निकालने के लिए दृढ़ हैं। गर्मी। जैसे ही ज्वार आता है, दो लोग अपने प्लास्टिक की पिकनिक टेबल को टखने के गहरे पानी से ऊपर उठाते हैं और इसे किनारे पर ले जाते हैं, रम की एक आधी-खाली बोतल अभी भी उस पर संतुलित रूप से रहती है.

समुद्र तट के ऊपर, तिजुआना से किशोर कलाबाजों का एक समूह एक-दूसरे को फेंक रहा है, हवा में ऊंची उड़ान भर रहा है, जब तक कि अनिवार्य रूप से - बहुत अधिक cervezas - वे अपने कैच को याद करते हैं। गिरे हुए जिम्नास्ट ने इसे नरम, सफेद रेत में लुढ़काते हुए हँस दिया। एक अनदेखी स्टीरियो से अमेरिकी पॉप संगीत पंप। हरे और नारंगी रंग के काक खाड़ी में लौटते हैं, फ़िरोज़ा समुद्र के खिलाफ स्पॉट करना आसान है। जैसे-जैसे सूर्यास्त होता है, आकाश लाल रंग की चमत्कारी छाया बन जाता है। यहां तक ​​कि बादलों को भी गुलाबी रंग में रंगा हुआ दिखाई देता है, जैसे कि कपास। परिवार बाल्द्रा की हस्ताक्षर वाली मशरूम की चट्टान के सामने अनिवार्य सेल्फी खींचने के लिए खाड़ी के दूर के छोर तक जाते हैं।.

चूंकि वे कार्डन कैक्टस के साथ धूल भरी भूरे रंग की ढलानों पर चढ़ते हैं, जहां उन्होंने अपनी कारों को छोड़ दिया है, यह देखना आसान है कि सफेद रेत और गर्म, नीला पानी से आकर्षित होकर पूरे मैक्सिको से लोग यहां क्यों आए हैं। कुछ सरकार द्वारा निर्मित सनशेडों के पास फटा हुआ टाइल का चिन्ह यह घोषित करता है कि वे 'हच्चो कोन सॉलिडारिड,'एकजुटता के साथ बनाया गया। यह एक ऐसा समुद्र तट है जहाँ सभी खुले हाथों से स्वागत करते हैं.

एक पैडलबोर्डर एस्पिरिटु सैंटो, ला पाज़ © जस्टिन फौल्स / लोनली प्लैनेट के आसपास खाड़ी की खोज करता है

इसके विपरीत, समुद्र में कुछ और अनन्य समुद्र तट स्थित हैं। एस्पिरिटु सैंटो, एक 31-वर्ग मील का द्वीप कॉर्टेज़ के सागर में मैंग्रोव और ज्वालामुखी रॉक संरचनाओं द्वारा बसाया गया था, 1995 में एक यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, और वहां आगंतुकों की संख्या ध्यान से सीमित है। यह आधिकारिक रूप से निर्जन है, हालांकि वर्ष के कुछ निश्चित समय पर कैंप सेसिल में द्वीप पर रात भर रहना संभव है, ला बोनान्जा समुद्र तट के लंबे खंड पर वास्तविक बेड और फर्नीचर के साथ सफारी टेंट की एक श्रृंखला स्थापित की गई है। लाइव-इन शेफ जियोवानी और इवान उत्कृष्ट बाजा मेड किराया परोसते हैं, और कयाकिंग और स्नोर्कलिंग से लेकर बर्ड-वॉचिंग और प्रकृति हाइक तक सब कुछ व्यवस्थित कर सकते हैं.

एस्पिरिटु सेंटो ला पाज़ से मोटरबोट द्वारा एक घंटा है, और नाव के मद्देनजर डॉल्फ़िन के स्कूलों को देखना आम है। अधिक साहसी के लिए, कश्ती या स्टैंड-अप पैडलबोर्ड द्वारा द्वीप तक पहुंचना संभव है। ला पाज़ में अगले दिन, शहर के मालकॉन के सामने समुद्र तट के लंबे खंड पर, हरकर बोर्ड कंपनी के पैडलबोर्ड प्रशिक्षक सर्जियो गार्सिया, निर्जन को उत्साही सबक दे रहे हैं। चिहुआहुआ के एक पूर्व पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी, वह सात साल पहले ला पाज़ में चले गए, कई लोगों ने आराम से समुद्र तट की जीवन शैली का आनंद लिया।.

चाहे आप एक समुद्र तट चूतड़, चप्पू बोर्डर या वन्यजीव निशानदेही हों, बाजा का समुद्र तट सभी के लिए खजाने से भरा है © जस्टिन फौल्स / लोनली प्लैनेट

जब मैं 16 साल का था, तब मैंने पहली बार ला पाज़ का दौरा किया था। 'मुझे पता था कि यह एक खूबसूरत जगह है, इसलिए मैंने हमेशा सोचा था कि मैं वापस आकर यहां अपना जीवन बनाना चाहूंगा। यह एक छोटा शहर है जो जल्दी से बढ़ रहा है। मैक्सिको के अन्य राज्यों की तुलना में आपके यहाँ जीवन की अच्छी गुणवत्ता है। यह वास्तव में शांत जगह है, शांत और शांत है। '